转换眼光看市场，普洱茶的精制时代

今天所说的题目，普洱茶的精制时代，是大滇飞扬在2014年春茶季的反思与总结。茶山上的喧嚣已经落幕，茶叶市场的冷清才刚刚开始。一直以来，大滇冷眼看市场。茶山和茶市的反应，正不断验证着大滇对普洱茶的观点：普洱茶正在走向一个新的时代。请大家参阅：《大滇说茶1001夜》之二的实体书序言。这个新的时代来得那么猛烈，如果还抱着陈旧的眼光看市场，就不仅仅是朽木不可雕也，你会被历史的车轮碾得粉碎。普洱茶行业如同其他任何行业，都在走向正规化和现代化。一切神秘论都将在科学的体系碾压下碎尸万段。普洱茶正在走向精制时代。精制的含义，并非传统意义上，把毛茶到成品这个环节称为精制，它有如下含义：

一、总体品质上的精制

从鲜叶到毛茶、从压制到包装、从卫生和环保各个环节，普洱茶的品质正在突飞猛进。市场最初对普洱茶的印象，是粗茶、低档茶。多年前，我对普洱茶的印象就是烟味，以及冲泡后，杯子底部的一层灰。在中茶公司期间，也曾有经销商谈对于烟味的特殊偏好。也曾有茶友认为烟味是普洱茶的必然标志。但现在的好茶，罕有烟味。

鲜叶的采摘在大幅进步，虽然有些地区采摘过嫩，但总体比胡乱采摘要好。鲜叶到毛茶的初制环节，我们看到，原来普遍摊晾于地上的鲜叶，现在普遍盛放在簸箕里或者篾笆上。甚至有了专门的萎凋槽。杀青的锅具，从起初与猪食同一口锅，到专门的炒茶厚锅，甚至用了铜锅。晒茶的地方，从水泥地上晾晒到了普遍的竹席晾晒，更为讲究的，还架空了竹席晾晒。从毛茶到成品，除了传统的人工挑拣杂物、老梗，还加上了静电除杂。压制的布袋定期清洗，机器每天打扫，锅炉蒸汽的温度，烤房的适宜温度，各个环节都有人开始研究采用。不断有人查阅历史典籍，从古人的制茶经验里效仿一二;不断有人去研究福建人、台湾人、印度人、斯里兰卡等外部力量的制茶工艺;同时，还有人跨界从法国红酒的经验里学习一二。这些，都是普洱茶正在进步的正能量。

二、山头、季节的细分是精制的典型做法

所谓爆炒山头茶的说法，我一直不敢苟同。在大滇第一届普洱夏令营期间，滇粉在老班章村，普遍价格是1800元每公斤，我就直言，老班章过万，是未来3～5年必然会达到的高度。山头茶代表了什么?代表了一种特定的口感。我们可以从中感受到普洱茶的千变万化，从无数山头茶之中，你总能找到自己最喜欢的口感。山头茶代表了什么?代表了可靠的、有继承性、可以PK的、有标准的口感。

茶友可以从不同厂家的同一山头茶里，衡量出厂家的品质以及制茶的态度。不用再道听途说，从十个不同厂家的同一个山头茶，比如麻黑里，茶友可以喝出什么是正宗的麻黑，从而推断这个品牌的真实性。不用再说什么仁者见仁智者见智，山头茶，意味着大体唯一的口感。这就是标准。真伪善恶立刻分辨出来。所以，我喜欢研究各厂家的山头茶，从中读出制茶者内心的语言。进而，推断出哪些是大滇号强劲的竞争对手，哪些对手只是为了赚点钱，根本不足为虑。

山头茶，也是制作拼配茶的基础。如果没有详尽了解无数山头茶的特点，怎么可能找到适宜的材料来做拼配。熟读唐诗三百首的结果，即便不会写出流传千古的好诗，也会拿出些过得去的，及格线以上的作品。山头茶，正好验证了制茶者的基本功。同样，另外一个细分的方向是季节。春夏秋茶的细分，目前已经是公认的标准，然后又有了明前明后的划分，虽然不尽合理，但这毕竟也是一种进步。相比1980年代的时候，不分春秋，不分产地，可以说是天壤之别。这些细化，起码对消费者是有利的，春茶比秋茶贵，秋茶比夏茶贵，成为基本常识。

三、量越来越小，茶越来越精

普洱茶行业进化的另一个表现是单批茶产量越来越小。极端表现就是单株茶的制作。我虽然不推崇单株茶，但仍然认为这是一种积极的力量。普洱茶正在走向极致，单株茶的兴起，表现出消费者对极致的追求。单株茶的质量未必是最佳的，但跟数字茶时代(75**)相比，品质提升无数倍。这些量越来越小的茶，包括了老班章、冰岛、昔归、茶王树、弯弓、白茶园、薄荷塘……。范围越来越小的茶区，产量越来越少，这些理论上最不可能成为经典老茶茶区的崛起，其实意味着，普洱茶真正走向品饮时代。

要炒作，必须有量，是一个常识。一个88青，可以炒作很多年。几百公斤级别的茶，瞬间被茶友瓜分，喝掉的概率高达99%以上。在几百公斤这个级别，享受茶叶带来的快乐，这个力量完全超越了传统炒作的力量。这些越来越精制的茶，带来了普洱茶的正能量：没有人关心未来升值的空间，买茶不是为了升值，是为了愉悦。

精制，从另一个角度，让普洱茶回到了正确的方向。很多人不知道，大滇飞扬真正的痛苦在哪里?迄今为止，大滇飞扬亲手监制已经近千吨，但每当深夜的时候，静静喝茶，我仍然在纠结：脑海里浮现出50～70种茶的品类，不知道如何制作成品。每个品类，有的多达上吨，有的只有十几公斤，总不可能每种都生产制作吧?每一种原料在我心中浮现出来，举例说，同样是麻黑，仓库里就有N种，春天的高树茶，矮化的纯大树茶，混采茶，麻黑基地茶，去年的秋茶等等，有的十多公斤，有的上百公斤。我的烦恼在于，如果不分别制作，就会对某些茶不公平，不能把它的优点展示出来。让一个优秀的茶和平庸的茶混合在一起，简直是暴敛天物。我会听到高树茶的哀鸣。也会听到大树茶的不甘。也许整个市场都在走向混采，但我总有一种难言的心情。由此，大滇号的茶不断细分，麻黑分成了4～7星，某一地区的茶不断细分。有些时候，我也想少些麻烦，把同一地区的茶制作成一个茶，但是，内心的声音，总是那么不屈。

四、饮茶者体验的精细，推动了市场走向精制时代

无数的发烧友走进茶山，深入了解普洱茶，对制茶者提出了更高的要求，每一位发烧友都在影响着周围的茶友。作为一个茶商，无法漠视这些力量。大滇号也是如此，滇粉们专业的提问经常让我内心叹服。遵循着发烧友的要求，实际上推动了自己的进步。把每一个消费者当做专家，制茶的时候就不敢苟且，精益求精，自然成为一种习惯。当精制成为一种习惯的时候，普洱茶的精制时代，已经默默走来。