民国时期南诏大理境内的晒青加工方式

　　上一次说到普洱茶的晒青加工方式实际上普遍存在于南诏大理境内，并且延续到明清。实际上，云南大规模引入现代炒青绿茶的加工方式是在民国时期，当时宜良县试制了一些炒青绿茶，这个后来发展成为现在的宝洪茶——一种类似龙井口感很甜的绿茶，不过并不是大叶种，而是小叶种。当年也实验了大叶种，不过大叶种的优势不仅没有体现，反而成了劣势，所以没有继续。

　　之前有茶友跟我讨论过晒青、烘青、炒青、滇青、滇绿的问题，近年来随着一些台湾和大陆茶人的梳理，对这些方式做出了区分，这对普洱茶发展是有积极意义的。但是历史并不是那么简单的按照理论来走的，也不能用后来的划分套之前的历史，这个问题比较复杂，这里先不讨论，接着说前面的话题。

 

　　明清时期关于普洱茶的记载就比较多了，普洱茶也第一次成为贡茶“瑞贡天朝”。这和满清贵族的生活习惯和品味有关，更主要的而是，普洱茶超出同侪的口感和功效收到了认可。普洱茶也成为了清代数量最大的贡茶，并且在很大程度上成为了身份的象征，能喝普洱茶的，一般都是皇室或接受皇帝赏赐的大臣。这方面可说的故事就多了，微信篇幅有限，我们还是回到题目：“你所不知道的普洱茶”，来借两个小问题开阔一下大家的思路。

 

　　普洱茶产地范围很广，为什么是叫“普洱”茶，而不是其他产地名称？这个有很多不同的解释，有的说是因为六大茶山北上要在普洱集散，有的说是行政设置的原因，也有的说和磨黑的盐矿有关，因为在过去交易盐的地方往往是商贸的中心，这些说法都有一定道理。不过我们也可以换个思路，看一看今日普洱茶的产区，如果选定一个比较大的地方来代表这种茶的产地，你可能还是会选普洱，因为它位于大的普洱茶产区交通的中心。

 

　　普洱困鹿山古树

 

　　这个观点并非臆想，我们来看一条史料。《滇云历年志》（清倪蜕）记载“茶山之于思茅，自数十里至千余里不止。”也就是说，当时整个普洱茶的产区，以思茅为中心，从附近几十里到千里之外都有分布，这是符合历史实际情况的。文中接着介绍了远近不同的茶农虽然辛苦方式不同，但都无法避免被盘剥的结果。过去由于有些人对普洱茶产地概念比较模糊，而仅仅听说过六大茶山，甚至认为普洱本地不产茶，只是六大茶山北上的集散地，这都是误解。今天我们在思茅、宁洱附近看到的大量百年以上的古树就是普洱产茶最直接的证明。

 

　　茗寿堂一直在推广大普洱茶区的概念，希望通过提升大家的品鉴能力，来重新梳理普洱茶的茶山地理。茶终究要入口来评判，重质不重名才是走出炒作乱局的根本途径。这既是符合历史，也是符合现实的。六大茶山、班章冰岛不是不好，但是很多同样优秀的茶品还不为人知。而成名的茶山往往要面对很多问题，这个另文再说。我们先来看看另一条史料。

 

　　民国十三年（1924）《昆明市志》记载了当时昆明茶叶市场的价格情况。

　　（转引自《中国茶叶历史资料续辑》）

 

　　我们可以看出一个有趣的现象，从民国九年到民国十一年，上等品中，景谷茶一直都是比普洱茶贵的，这和我们认为景谷茶以边销为主的印象大相径庭。文中提到普洱茶主要包括倚邦、易武、攸洛（攸乐）等品种，这些都是六大茶山的代表，其中的精品在和景谷茶的PK中落于下风。值得注意的是，这不是理论的探讨，而是市场给出的价格。当然，仅凭部分史料，我们并不能得出景谷茶优于六大茶山的结论。但至少我们可以开阔一下思路，在对普洱茶产地下结论的时候，也尽量客观、全面一些。