“欢迎参观秘境临沧”———飞机降落因濒临澜沧江而得现名的这座城市，机场宣传牌上的这行大字立刻跳入眼帘。
从临沧市驱车赶往沧源佤族自治县，在盘山道上几乎盘旋了一整天。进入县境，路边的人们无论男女老少，个个皮肤黧黑，恍若是在非洲的某个地方。听陪同采访的市委宣传部小姜介绍，当地佤族人历来以黑为美，服饰是黑色的，姑娘称为“黑珍珠”，小伙子叫作“黑牛哥”，传统节日就叫“摸你黑”，就连那条作为澜沧江源头的河流，偏要取名小黑江……
面对挡不住的“黑色诱惑”，我不禁加快了探寻的步伐。
原生态的翁丁寨
沧源85.1％的人口都是佤族，新中国成立时，偏居深山的佤族群众从原始社会一步跨入社会主义社会。不过，深藏在中缅边境莽林中的翁丁寨，一直保持着原生态，被人们称为“中国最后一个原始部落”。
通向翁丁寨的土路，一边傍着峭壁，一边临着深渊。远远望去，一座座山头，布满层层稻田，正是穗熟叶黄之时，远看金山灿灿。车抵寨门，一群“黑珍珠”和“黑牛哥”吹笙敲鼓相迎，我们立刻融入了黑色的世界。
沧源的佤族村寨大多在政府资助下盖成了漂亮的新瓦房，翁丁寨却还是一色的干栏式草顶房。寨中随处可见立着的木桩，上面挂着森森的牛头骨。在佤人看来，牛是财富的象征，谁家挂得越多，越是显得富有。
寨子中心广场上，竖立着高高的寨桩，表达佤人对于五谷丰登、风调雨顺的祈愿。两根人形木雕依傍在寨桩旁边，他们就是佤族祖先达瓜和叶里。他们的故事，简直就是亚当和夏娃的翻版。寨桩旁还放置着一方圆石，涂上了白色的石灰，据说摸摸它，生活就能圆圆满满。
广场边一间陈列室里，摆放着脚耙、手耙、猪食槽、茶盘等生产生活用具。它们或是手工木制、或为竹制，几乎不见金属部件。由此可见翁丁寨长期与外界鲜少接触与交流，这也正是当地民族文化能够完好保留的重要原因。
导游带我们来到一只木鼓旁边，握着木棰敲鼓，发觉这只中空的木鼓，一边声音宏亮，一边稍显绵弱。听导游介绍，佤族木鼓分为公音与母音，在佤族人看来，木鼓是通天的神器，敲鼓即是与神灵对话。过去只有在节庆或寨子重要活动之时，才能由佤王敲响它。
寨子最后一位佤王早已逝去，现在守在佤王府迎接远方来客的，是一位名叫肖艾门的“摩巴”。他坐在火塘边，煮开一锅水，泡上几杯浓茶，用一只竹盘盛着，微笑着向我们递了过来。茶叶是村民自种自制的，香味浓酽，喝上几口，顿时神清气爽。
摩巴在寨子里主持祭祀、取火、祛病消灾等事宜，至今仍在履行着自己的职责。据导游介绍，现在寨子人得了牙痛、肚子痛一类小病，从火塘上挂着的“炕巴”上或烟杆里刮一点烟油，或服或敷，即可祛病。村民还将一种红毛树烤出黑油，涂在牙齿上，虽然看上去满口黧黑，但可防蛀，即使不刷牙也安然无恙。不过，直至今天，哪位村民若是得了大病，去医院也治不好，就会请摩巴“叫魂”。那种仪式，类似于祭祀，起码能给病人心灵上带来些许安慰。
摩巴至今主持的另一个重要活动，就是钻木取火。佤人的火塘，设在房子正中央，一年四季不灭。并非由于天凉，而是远祖流传下来的习俗。旧时佤人没有火柴、打火机一类火源，一旦有了火种，就保留在火塘中，不煮饭烧水时，用火灰把火苗盖住留存。如今每逢佤历大年三十（比农历大年三十早或晚一两天），家家户户要把火塘熄灭，待摩巴主持取新火。那取火方法沿袭了数千年：由寨中两名强壮的男子，双手紧握特制的木棍，使劲地在木穴中钻动摩擦。由于特别费劲，需要两人轮流操作。过数分钟，火苗腾起，摩巴把火种分发各家各户，新的一年的生活由此又开始了。
司岗里的神秘传说
坐在火塘边，摩巴肖艾门老人向我们娓娓道起“司岗里”的传说。这三个神秘的字眼，我在沧源已经听到看到了好多回。
一走进沧源，主人就曾带我去看那个称作“司岗里”的山洞。洞子位于一个“天坑”的底部，坑里遍布高大的热带树木，两棵董棕立于洞口，宽大的叶子，遮住了直射洞口的阳光。据说，这种珍贵的树种，均为雌雄相依，几乎同生，经百余年开花结籽，随后两三年间，一株老死，另一株很快随之逝世。它们的遗体，又历百余年不腐不烂，就那么枯枯地长相守着。
佤族先人们也如董棕般坚忍顽强、生生不息。司岗里就是最好的见证。在宽敞的洞口，石壁早已熏成黑色，那是千百年“不灭的火塘”留下的印记。前些年考古人员在这里发现了不少石器工具，确定为佤族先人的遗存。距洞口不远立着一尊天然的石雕，其形态就是一位活脱脱的“佤王”，至今不少佤族群众常来祭拜。洞子向地下延伸，走了不远，回头仰视，洞口为葫芦状，佤王就站立在葫芦的正中央！在佤语中，“司岗”意即葫芦，“里”就是出来。全词意思就是从葫芦里出来的人。
我们面前的摩巴，还记得那首古老的司岗里创世史诗：“兄弟们从葫芦里出来/从左往右打/生活在一起多亲热/一片谷子大家种/一只野豹大家捉/兄弟们从司岗里出来/生活在一起多快乐/一堆甜荞大家吃/一道山泉大家喝……”佤族人一代代一遍遍地传说着司岗里的故事，我以为，这与眼前的奇妙山洞一定有着因缘关系。收留并养育了佤族祖先的司岗里，无疑是佤族人的生命之源！
离司岗里不远的一座山岗上，我见到了一片崖画，那也是佤族先人的杰作。经今人验证，距今3500年前的崖画，是用矿物掺和动物血液作颜料画成的。在坚硬的石壁上，他们画上了舞动的男女、灵动的飞禽走兽、鲜明的房舍与器物，再现了当时人们的生活生产场景。特别是倒三角形的男人，头戴兽角，手拿盾牌，持驽射箭，个个孔武有力。还有画中的圆圈舞，翁丁寨的村民们至今还一模一样地跳着！千百年来，时光在翁丁寨仿佛停滞了，与今日的文明世界形成了强烈的反差。而这种反差，正是许许多多人们青睐这个新的旅游景区的重要原因。
新老文明的交融
由于地处偏僻，翁丁寨保存了相当多的原生态，但它也在与时俱进。古寨透示出的新鲜文化元素，也令我们饶有兴趣。
跳舞是村里人的最爱，无论播种、收割、婚嫁、生育、取新米、尝新米、剽牛、狩猎，统统都要跳着舞着。那些“会说话就会唱歌，会走路就会跳舞”的黑珍珠，跳的是一种奇怪的甩发舞，即没完没了地重复一个简单的动作：头抬起，低下；再抬起，再低下……她们乌黑秀美的齐肩披发，甩得像火焰升腾，舞得似瀑布飞溅。这种热辣的“土风舞”不仅在寨子里反复上演，有的年轻人还把它带到了深圳、北京等热闹地儿，使得这种佤族舞蹈的重要符号，闪亮在中外舞台上。
两个小姑娘蹲在干栏式老房子前的晒台上，好看的大眼睛凝视着我们这些不速之客。她们的皮肤是棕色的，不像年长些的黑珍珠那般黑。“佤族姑娘年龄越大皮肤越黑，他们其实是让热辣的太阳晒黑的。”导游介绍说，现今，当地小伙子找对象，往往乘着意中人在田间劳作时，偷偷去看姑娘弯身后露出来的腰。若见腰部皮肤很黑，说明她做事勤快，一段美好的姻缘就此揭开了序幕。
我们正在翁丁寨的房前屋后徘徊，突然发现一户人家门口坐着一群身着民族服装的妇女，过去一看，原来这户人家的屋子里，正在拍摄一部名为《失落的月亮》的电视剧。该剧由联合国教科文组织资助，其题材为一对身患艾滋病的青年男女，得到村民的理解与支持，与健康人一样结婚、生子、生活，在此过程中，他们把香烟递给参加婚礼的亲友，与正常人牵手，共吃一锅饭菜。“这部佤语电视剧，是一部教育片，将在中国与缅甸等佤族聚集区播放，用于普及艾滋病知识。”来自曼谷的联合国教科文组织顾问白海思博士———一位美国女性，用地道的普通话对我们说。
实际上，纯朴的村民们，一直坚守着自己的价值观念与道德规范。按照村里的规矩，若是有人未婚先孕，必须背着火灰撒满全寨，然后一点点打扫干净。有乡规民约的制约，这里的民风一直是纯净的。
寨主杨艾那已经70多岁，他攥着长烟杆，与妻子一同坐在火塘边。这位年轻时读过公安学校的老人，现在唯一的工作就是管束全寨的民风民俗。
“郎珠不让（长命百岁）”，我们用刚刚学会的佤语，向杨寨主道别，也把深深的祝福留在了这个古寨。我们期望，翁丁寨拥有的纯朴文化元素，能够长远保留下去。在当今社会，它们堪称一支支清凉剂。
